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Birmania

Birmania

Sui sentieri dell'oppio

Aldo
Pavan

Collana: Traveller
Pagine:
136+32
Prezzo: Euro 13

In libreria
dal 28 giugno
2007

da 1. Mandalay: la capitale
del regno

Il mio disincanto comincia da
Mandalay, in questa primavera caldissima e umida che
appiccica la camicia alla pelle, senza un filo di vento
a increspare la superficie dell’Irrawaddy, divenuto di
bronzo fuso, immobile e dorato. Mi siedo a un tavolo
unto, in una sala da tè sull’Ottantesima Strada, una
folla di biciclette parcheggiata davanti. Le tazzine
sono sbeccate e sporche. Il cameriere le ha pulite
versandoci un goccio di tè e passandoci sopra,
garbatamente, un dito. Prenderò la città di Mandalay
come punto di partenza, primo passo di questo viaggio
verso levante. Partirò da qui, dalla città imperiale
considerata il “centro dell’universo” da re Thibaw,
ultimo sovrano birmano, spodestato dal colonialismo di
sua maestà britannica. Qui si trovava la sua reggia da
favola, distrutta nel 1945, in un’ultima, acerrima
battaglia, inglesi contro giapponesi, poco prima della
disfatta totale nipponica. Oggi di quello splendore
rimangono solo i ricordi e le pagine dei viaggiatori di
allora. Narrazioni e racconti hanno il valore di scarna
archeologia della memoria dell’ultimo mito vivente
birmano, del Re dei Mille Elefanti, del Signore
dell’Ombrello Bianco. Lasciata Mandalay rincorrerò sulla
carta geografica nomi evocativi di quel regno:
Amarapura, Sagaing, Inwa, Pagan (o Bagan, come il regime
vuole si dica oggi) e quindi salirò verso l’altopiano
dei principi shan passando per il Lago Inle e Taunggyi,
per arrivare fino a Kengtung, centro nodale di
quell’angolo bollente di mondo chiamato Triangolo d’Oro,
terra di etnie ribelli, armate per desiderio di
secessione o, forse più semplicemente, per sete di
ricchezza, con le mani nei traffici della droga. Da qui
uscirò in Thailandia, a nord di Chiang Rai, dove è stato
aperto un museo dell’oppio a beneficio dei turisti, con
tanto di patetica vista sul Mekong nel punto esatto in
cui si incontrano i confini di tre stati: Birmania,
Thailandia e Laos, il centro geografico della terra del
narcotraffico.
Armato di penna e macchina
fotografica, raccoglierò storie e ruberò immagini del
mondo birmano che sta scomparendo. Sono istantanee dalla
vita breve ormai, a volte esotiche e consolanti, che
riportano una terra orientale da favola. Ma non è così:
un filtro falsa la realtà e nasconde le zone d’ombra
diffondendo una luce impropria. Questo scampolo
d’Oriente ancora integro è stato messo in ginocchio
dalla crudeltà della dittatura, da un manipolo di
militari che ha imbavagliato la democrazia. Sotto gli
occhi dei visitatori si consuma un dramma quotidiano che
vede affrontarsi la mitezza del popolo e la ferocia dei
governanti. È una sconvolgente opposizione tra bene e
male che affonda le radici nella storia della Birmania.
È come se yin e yang si stessero spietatamente
fronteggiando. L’ultima tragedia è iniziata nel 1962,
data del colpo di stato orchestrato da un ex impiegato
delle poste, il generale Ne Win. Poi, la giunta
militare, dopo aver represso a raffiche di mitra le
proteste studentesche del 1988, ha annullato i risultati
delle libere elezioni, che davano la vittoria
all’opposizione rappresentata dalla Lega nazionale per
la democrazia. Il parlamento non è mai stato riunito e i
golpisti si sono autoproclamati restauratori
dell’ordine: State Law and Order Restoration Council, e
cioè Slorc. Alla Birmania è stato cambiato nome, e
glien’è stato dato uno “meno imperialista” dell’inglese
Burma: Myanmar.

Ora qui, nella sala da tè, vedo
due occhi a mandorla dalla pelle troppo bianca e un filo
di barba lunghissimo, un anello d’oro e una camicia
bianca, uscita da poco dalla lavanderia. Occhiali da
sole, rigorosamente Ray-Ban, incollati alla faccia.
Pantaloni stretti, taglia da ragazzo. Questa faccia
gialla è cinese. Non indossa il longyi, quella specie di
gonna che portano gli uomini in Birmania, retaggio di
antica memoria, tocco di eleganza anche per i maschi,
obbligati a fare passi corti e svelti, fasciati nelle
gambe. Il cinese sfoggia scarpe di cuoio nere e non
ciabatte infradito, come tutti. È una divisa la sua,
segna l’appartenenza a una tribù dalle radici recenti,
quella dei nuovi ricchi, dei dollari, dei traffici
leciti e meno leciti. Si imbocca di you tiao, snack
cinesi fritti in un olio dal colore dubbio. Forse
aspetta qualcuno e sbircia verso la porta. Scruta anche
me, lo straniero. Loro, quelli della sua tribù, hanno
preso interi quartieri a Mandalay, quelli nuovi,
cresciuti troppo in fretta, quando una decina di anni fa
la città si è aperta ai commerci. In odore di guadagni,
i cinesi sono prima sbarcati in remote cittadine appena
oltreconfine. Poi hanno chiamato parenti e amici. Quindi
si sono spostati sempre più a sud, verso Mandalay e
Rangoon, seguendo piste più fruttuose. Si dice che
abbiano due passaporti: uno cinese, autentico, e un
altro birmano, ma falso. Si sono mossi l’uno sulla scia
dell’altro. Come li abbiamo visti fare in Europa e negli
Stati Uniti. Con i soldi è arrivato il gioco d’azzardo.
E poi la prostituzione a uso degli stranieri: cinesi,
molti di Hong Kong, ed europei, turisti senza scrupoli
disposti a sfruttare la miseria altrui approfittando
anche di ragazze adolescenti. Come quella che ora il
cinese mi sta proponendo: è in piedi e mi tende la foto
di una giovinetta seminuda.

Mandalay,
l’irriverenza del detto popolare la etichetta come la
“città delle quattro P”: pagode, preti, porci e
prostitute. Forse si dovrebbe aggiungere anche P di
progresso, o presunto tale. Al primo impatto la città
appare esageratamente proiettata sulla via della
modernizzazione, con un caos di auto, moto e biciclette
che la invade. La via principale dove mi trovo è un
susseguirsi di negozi, bar, sale da tè ed edifici
costruiti alla rinfusa, come affastellati l’uno
sull’altro, senza criterio, dove il cemento si mescola
ai mattoni e al ferro dei palazzi incompiuti. Si
costruisce per approssimazione progressiva, a volte a
strati, a volte a fette, con facciate slanciate e
strette che sembrano una quinta teatrale che nasconde il
vuoto. A volte il ritmo della diversità è interrotto da
un negozio più spazioso che di sera si illumina troppo,
tanto da far luce come un faro sulla strada buia
percorsa dalle deboli luci dei risciò. Sono i primi
segni dell’iniziativa privata. La Birmania, dopo anni di
segregazione totale dal resto del mondo, ha aperto le
porte al capitalismo. Dal 1996 la dittatura ha cambiato
il colore della bandiera, che da rossa è diventata rosa.
Sempre più sbiadita sul piano dei principi socialisti,
sempre più corrotta in campo ideologico e pratico. Il
dollaro, ripudiato come pericoloso germe di esterofilia,
è diventato un ospite prezioso. Il regime ha dichiarato
il 1996 anno del turismo e ha tappezzato le vie con
cartelli del tipo: “Aiutate i viaggiatori in visita al
nostro paese”. Gli investimenti stranieri e i turisti
sono stati accolti a braccia aperte, come liberatori. I
demoni sono divenuti angeli, dispensatori di ricchezza.
Ma dei benefici hanno goduto solo i potenti, che si sono
ingrassati, che si sono fatti palazzi e auto nuove, che
hanno aperto conti in banche estere, che hanno investito
in gioielli. Per gli altri, per i sudditi, non è
cambiato nulla. Per loro la vita ha continuato a
scorrere come al solito, in semplice e dignitosa
povertà. E la Birmania è rimasta uno dei paesi più
poveri dell’Asia. Con un reddito annuo pro capite di
settecentosessantacinque dollari si trova al penultimo
posto, prima dell’Afghanistan.
I cinesi sono una
cartina al tornasole. Si moltiplicano e proliferano là
dove si possono fare affari. A Mandalay giungono
sobbalzando sulla Burma Road, la strada riaperta di
recente che arriva dallo Yunnan passando per Lashio.
Sono apparsi gli ideogrammi nel quartiere Kywezun, sulle
portiere dei taxi, perfino sui graffiti che insozzano i
muri. Dai birmani i cinesi sono tollerati, li guardano
con rispetto perché riescono a fare i soldi. Ed è così
anche riguardo agli wa, ai kokang e agli shan, e alle
altre etnie ribelli dell’est del paese, che si sono
arricchite con la droga e che lavano i soldi sporchi nei
commerci, investendo in alberghi e supermercati. I nuovi
ricchi gareggiano per grandiosità con banche, ministeri
e istituti statali. Soldi in cemento e calcestruzzo, in
barba a ogni canone estetico, anche a quelli orientali.
Opere kitsch, cineserie fin troppo cinesi, con draghi e
sputafuoco, con svolazzi, surplus di neon, ornamenti
luminescenti esageratamente spocchiosi a fianco
dell’eleganza delle case birmane di tek, criteri
stilistici antichi, purtroppo snobbati. E insegne in
inglese del tipo rampante con ripetizioni all’infinito
di Jenny, House, Pizza, Jeans, Food, Fashion. Prestiti
dalla lingua inglese per la Broadway birmana dei
commerci. […]

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